マニュアルモード完全ガイド｜F値・シャッタースピード・ISOの設定順と撮影シーン別の使い方【初心者向け】

「写真をもっと思い通りに撮りたい」「カメラの性能を最大限に活かしたい」──そんなときに避けて通れないのがマニュアルモードの習得です。本記事では、マニュアルモードで重要な3要素（F値・シャッタースピード・ISO）をどの順番で設定し、どのように使い分ければよいのかを具体的に解説します。

マニュアルモードとは？自分で露出をコントロールする撮影スタイル
どれから設定すべき？おすすめの設定順
露出インジケーターを見て、明るさを調整しよう
シーン別の設定例まとめ
手持ち撮影で失敗しないコツ
まとめ：マニュアルモードで写真表現の幅を広げよう

マニュアルモードとは？自分で露出をコントロールする撮影スタイル

カメラには通常、オートやプログラムモードなどがありますが、これらは「撮影条件に応じてカメラが自動で判断してくれる」便利なモードです。一方、マニュアルモード（Mモード）ではすべての設定を自分で決めるため、被写体の動きや光の加減、背景のボケ具合などを思い通りにコントロールできます。

「難しそう」と敬遠されがちですが、実は理解してしまえばそれほど複雑ではありません。むしろ、オートモードでは実現できなかった表現の幅が一気に広がります。たとえば、ポートレート撮影で背景を美しくぼかしたいとき、動きのある被写体を鮮明に止めたいとき、夜景をノイズを抑えて綺麗に撮りたいとき──こうした細かな調整ができるのがマニュアルモードの強みです。

マニュアルモードで扱う3つの要素

F値（絞り）：背景のボケ具合と明るさに影響。数値が小さいほどボケが大きく、明るくなる
シャッタースピード：ブレや動きの表現に影響。速いほど被写体の動きを止められるが暗くなる
ISO感度：明るさとノイズに影響。高くするほど明るくなるがザラつきが増える

この3つのバランス、つまり「露出の三角形（露出トライアングル）」を理解して使いこなすことが、マニュアルモード攻略の鍵です。どれか一つを変えると他の要素にも影響が出るため、全体のバランスを見ながら調整していく感覚が大切になります。

どれから設定すべき？おすすめの設定順

マニュアルモードで最も迷うのが「どの設定から手をつければいいのか」という点です。撮影シーンによって優先すべき設定は変わりますが、初心者が迷わないための基本的な順序をご紹介します。

F値（絞り）を決める：背景をどのくらいぼかしたいか、全体にピントを合わせたいか
シャッタースピードを決める：手ブレを防げる速度か、被写体の動きを止められるか
ISO感度を調整する：F値とシャッタースピードで足りない明るさをISOで補う

この順序で設定していけば、「何から決めればいいか分からない」という状態から抜け出せます。では、それぞれの要素について詳しく見ていきましょう。

①F値：まずは「ボケ具合」と「光の取り込み量」を決めよう

最初に決めたいのが「F値（絞り）」です。これはレンズの絞りの開き具合を表しており、数値が小さいほど背景が大きくボケ、数値が大きいほど全体にピントが合うようになります。また、F値が小さいとレンズが多くの光を取り込むため、明るい写真になります。

たとえば、ポートレート撮影では被写体を際立たせるために背景をぼかしたいので、F1.8やF2.8といった小さな数値を選びます。一方、風景写真では手前から奥までくっきり写したいので、F8やF11といった大きな数値にします。このように、「どんな写真にしたいか」というイメージがF値選びの基準になります。

F値の目安：シーン別

ポートレート（背景ボケ重視）：f/1.8〜f/2.8
風景写真（全体にピント）：f/8〜f/11
スナップ（バランス型）：f/5.6前後
マクロ撮影（被写界深度を調整）：f/2.8〜f/8

F値を決めたら、次はシャッタースピードに移ります。ここでのポイントは、「F値は写真の表現そのものを決める要素」だということ。だからこそ、真っ先に設定するのです。

②シャッタースピード：手ブレや被写体ブレを防ぐには？

シャッタースピードは、「どれだけの時間シャッターを開けておくか」を示します。短ければ被写体の動きを止められますが、光を取り込む時間が短くなるため暗くなりやすくなります。逆に長くすると光はたくさん入りますが、手持ち撮影ではブレやすくなります。

手持ち撮影での基本的な目安は、「1 / 焦点距離（mm）」です。たとえば50mmのレンズなら1/50秒以上、できれば1/100秒以上を確保したいところ。これより遅くなると手ブレのリスクが高まります。また、被写体が動いている場合は、さらに速いシャッタースピードが必要です。

シャッタースピードの目安

手ブレを防ぐ最低ライン：1 / 焦点距離（例：50mmレンズなら1/50秒以上）
安全に撮りたいなら：1/100秒〜1/250秒
動きのある被写体（子ども、ペットなど）：1/500秒〜1/1000秒以上
スポーツや野鳥：1/1000秒〜1/2000秒
夜景や星空（三脚使用）：数秒〜30秒

シャッタースピードは「ブレを防ぐための防御策」でもあり、「動きを表現する手段」でもあります。たとえば、滝の水を糸のように流したいなら遅めのシャッタースピードにし、逆に水しぶきを止めたいなら速くします。こうした表現の意図も含めて、シャッタースピードを選びましょう。

F値とシャッタースピードを決めたら、もう撮れるの？

あと一歩！最後にISOで明るさを調整すれば完璧だよ。

③ISO感度：どうしても暗いなら最後の調整役

ISO感度は、カメラの「光への感度」を調整するものです。ISOを上げると写真は明るくなりますが、その代わりに「ノイズ（ザラつき）」が増えるため、極力低め（100〜400）を維持するのが基本です。どうしてもF値とシャッタースピードで明るさが足りないときに、ISOを上げて調整します。

たとえば、F2.8、1/250秒で撮影したいけれど露出が暗い場合、ISOを400、800、1600と段階的に上げて適正露出に近づけます。最近のカメラは高感度性能が向上しているため、ISO1600程度なら実用範囲内です。ただし、できるだけ低いISOで撮るのが画質を保つコツです。

ISOの基本的な考え方

晴天の屋外：ISO100〜200で十分
曇りや室内：ISO400〜800
夜間や暗い場所：ISO1600〜3200（ノイズとの兼ね合い）
ISO感度は「最後の調整弁」として使い、できるだけ低く保つのが理想

ISO感度を上げすぎると、せっかくの写真がザラザラした質感になってしまいます。そのため、「F値とシャッタースピードで調整しきれない分をISOで補う」という考え方が基本です。

露出インジケーターを見て、明るさを調整しよう

カメラのファインダーや液晶画面には、露出の目安となる「露出インジケーター（露出メーター）」が表示されます。これは「－（暗い）⇔＋（明るい）」のスケールで、現在の露出が適正かどうかを示すものです。

通常はメーターが「±0（ゼロ）」になるように、絞り・シャッタースピード・ISO感度を調整するのが基本です。ただし、シーンによってはあえて少し明るめ（＋側）や暗め（－側）にすることで、雰囲気のある写真になることもあります。たとえば、逆光のポートレートでは顔が暗くなりがちなので、+0.7〜+1.0程度明るめに補正することがあります。

露出補正のヒント

白い被写体（雪景色など）：+0.7〜+1.0 明るめに
黒い被写体（黒猫など）：-0.7〜-1.0 暗めに
逆光シーン：+0.5〜+1.0 顔が暗くならないように
雰囲気重視の写真：あえて±0からずらして表現の幅を広げる

シーン別の設定例まとめ

ここまでの知識を踏まえて、実際の撮影シーンごとにどう設定すればよいか、具体例を見ていきましょう。以下の表は、あくまで目安ですが、初心者が迷ったときの参考になるはずです。

シーン	F値	シャッタースピード	ISO
ポートレート	f/1.8〜f/2.8	1/200〜1/250	100〜400
風景写真	f/8〜f/11	1/100〜1/250	100〜200
スナップ	f/5.6	1/250〜1/500	400〜800
夜景（三脚使用）	f/8〜f/11	2秒〜10秒	100〜400
動きのある被写体	f/2.8〜f/4	1/1000〜1/2000	800〜1600
室内イベント	f/2.8	1/125〜1/250	800〜1600